Trobhad is coisich rium

Escrito el viernes 11, para subirlo cuando tenga señal

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Trobhad is coisich rium

Ri taobh a' chuain

Is seallaidh mi dhuit

Tir a' mhurain

(Ven y camina conmigo 

por el borde del océano

Deja que te muestre 

la tierra del pasto marram)

El Butt of Lewis fue la última parada de nuestro segundo día del Haggis tur por The Hebridean, una región cuyo nombre intenta traducir al inglés una palabra gaélica demasiado complicada que significa "islas en el borde del mar". 

The Hebridean es una zona de highlands, islas e islotes del noroeste de Escocia que recorreremos, en total, durante cinco días. Llevamos dos y medio. 

Para empezar, atravesamos Escocia de sur a norte unas siete horas, parando en algunos sitios históricos, hasta llegar a Ullapool. 

(La foto de arriba la saqué con un iPhone 4 y no tiene ningún filtro. ¡Eso no más te digo!)

En Ullapool tomamos un ferry que nos llevó a Stornoway, pueblo de entrada a la Isle of Lewis. 

En la Isle of Lewis vimos muchas casas de piedra abandonadas: vestigios de novecientos años de feudalismo, la organización del mundo rural en este borde de Europa, crofters y otras cosas que vamos aprendiendo :)

Recorrimos antiguos asentamientos de gaélicos, jacobitas, nords... Las Calanish Standing Stones, Dun Carloway, las blackhouses, Bostadh. 

He disfrutado y admirado el trabajo que han logrado públicos y privados en conjunto: municipios, condados, la nación, el país y la comunidad pretenden y logran, con excelencia, conservar el patrimonio, las costumbres de los higlanders, la lengua gaélica, pese a la adversidad del clima, la lejanía del centro, el Highland Clearance que ocurrió más menos desde 1880. 

Bastó entrar a la gift shop de un pequeño centro de visitas para dar fe de esta conservación patrimonial. La variedad y calidad de las ediciones dedicadas exclusivamente a estas islas me asombró. En un librero de cinco repisas encontré libros sobre la influencia de la Primera Guerra Mundial en este lado del mundo; la espiritualidad celta simplificada y combinada con el cristianismo de Saint Patrick; una colección de libros ilustrados que relatan a niños y no tan niños, la vida en las islas del oeste y lo que podría pasarle al personaje Meg, por ejemplo, si construyesen un nuevo muelle en el pueblo; la muerte de la gente que vivió en la isla más extrema del oeste de Escocia, Saint Kilda, ahora despoblada; en 1930, evacuada. 

Durante estos días hemos aprendido de la población, su instalación, la estructura de las casas, la educación, el modo de vida de los tejedores y creadores del tweed. 

Yes. Harris Tweed es de Harris. 

Aprendimos de culturas que habitaron estas islas hace al menos cuatro mil años. 

Me agradó mucho la autenticidad de las presentadoras en los dos lugares en que hubo presentación de costumbres. Nada de trajes vikingos, por ejemplo, ni mantas "milenarias", plumas de pájaro en la cabeza o zapatos de cuero de oveja. De blue jeans, sweater y zapatos importados, las presentadoras fueron la antítesis de una disfrazada tribu "amazónica" que alguna vez conocí en Ecuador para enseñarme sobre los indígenas de la selva. 

Elizabeth, en Bostadh, nos hizo pasar a una vivienda en la que habrían vivido los gaélicos hace dos mil años, en la edad de hierro. 

"Yesh, moy naim ish Elizhabeth, in English. Not gahlic."

No, yo no viví en una casa como esta. 

No, estas cerámicas no son originales ni fueron encontradas en no sé qué sitio arqueológico. Las hice yo. Y no son idénticas a las que hubiesen hecho mis antepasados, porque yo usé leche pasteurizada, y no cruda, como brillo final. 

Probable y lógicamente, mis antepasados son milenarios, pero sólo he podido trazar a mis familiares de principios de 1700 en adelante. 

¿Quién contesta con tanta honestidad?

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Una de las playas más inspiradoras en que he estado es Luskentyre en inglés, Losgaintir en gaélico. 

La cámara apenas capta lo que significó estar ahí. 

Hay que estar en Luskentyre. 

Hay que viajar. 

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Ahora estamos en el segundo ferry del recorrido y llegaremos en unas horas a la isla de Skye. El mar está muy calmo y mis compañeros de viaje duermen, escriben, miran con binoculares los islotes y pájaros que marcan y acompañan esta travesía por aguas escocesas. 

Todos queremos que eso que vimos moverse en el agua haya sido una ballena o un delfín.

Nadie va sentado sobrecubierta. Las sillas están mojadas por el rocío que no paró de caer durante todo el día, pero que en ningún caso lo echó a perder. 

Por el contrario: la neblina baja nos recordó la estrecha distancia que hay entre Escocia y su cielo. El cielo.